Правильная настройка фотоаппарата

Доброго дня, господа-фотографы!

Наверное, большинство из вас фотографирует в автоматическом режиме. Это — абсолютно понятное желание. В вашей новенькой эеркалочке столько кнопочек, столько пунктов в Меню — голова кругом идёт. А в голове свербит — пора снимать. Хочется фотографировать как можно больше, похвастаться перед друзьями и родственниками.

Потом буду разбираться с кнопочками,

потом буду читать инструкцию! Понятно, но неправильно!

Вы видели фотографии в социальных сетях во всевозможных фотогруппах? Можно увидеть очень хорошие снимки. Например, портреты на размытом фоне. Или фото воды без ряби от ветра, как-будто молочные реки, кисельные берега. Видели звёздное небо с треками от звёзд? Чтобы получать такие шедевры, надо уходить от автоматического режима.

Какие режимы фотоаппарата canon (и других моделей) бывают?

  1.  Автоматический: AUTO (Зеленый квадратик). Имеются также его разновидности: Портрет, Пейзаж, Макро и т. д.
  2.  С приоритетом выдержки: (TV – Canon) (S – Nikon)
  3.  С приоритетом диафрагмы (AV – Canon) (A – Nikon)
  4.  Ручной режим (M)

Есть ещё Программный режим (Р), но он мне не нравится. Предпочитаю пользоваться в основном ручным режимом.

1. AUTO.

В этом режиме камера делает качественные снимки, как и должно быть. Но параметры кадра камера берёт с «потолка». Кстати, что такое «параметры кадра»? Это — очень важные характеристики. ISO – светочувствительность. Выдержка — время фотографирования (экспозиции). Диафрагма — изменяющееся отверстие в объективе, от которого зависит глубина резкости. И что делает камера? Может завысить ISO. Допустим, у тебя в камере светочувствительность может быть в диапазоне 100-3200 единиц. В повседневной жизни 100 — это оптимально. На фотографии минимальные шумы. Это хорошо. 3200 — можно снимать почти в полной темноте. На дисплее будет хорошая картинка. Но посмотри эту фоту в компе — и ты ужаснёшься! Весь кадр будет покрыт разноцветными крапинками — шумами. Современные камеры могут отлично снимать на ISO 1600, 3200, 5600 и более. Мой CANON “переваривает» до 1000, потом надо убирать шумы в редакторе. Но это уже не то. И теперь представь, что твоя камера автоматически выберет 640 единиц. Что это значит? Возможно, камера сделает меньше отверстие диафрагмы в объективе (чтобы не изменить количество света, попадающего на матрицу). У тебя на снимке станет маленькая глубина резкости. Обычно это плохо для пейзажа. Или уменьшит выдержку времени, а ты хотел размыть бегущие облака. Тоже неправильно. Самый первый вывод — не устанавливай режим ISO на AUTO. ( В качестве ремарки. 100 — минимальная светочувствительность, на матрицу попадает мало света. 3200 — высокая светочувствительность, на матрицу попадает много света, можно снимать в темноте. Диафрагма с самым маленьким числом в твоём объективе, (например, 4 или 3,5) — самое большое отверстие в объективе (отрытая диафрагма). Фотографии будут с маленькой глубиной резкости. Это хорошо для портрета, т. к. размывается и не отвлекает задний фон. Диафрагма с самым большим числом ( например, 22 или 32) — самое маленькое отверстие в твоём объективе (закрытая диафрагма). Хорошо для пейзажей, т. к. большая глубина резкости. Но слишком хорошо — тоже не хорошо — при этом падает резкость всего кадра. Лучше выбрать в диапазоне от 8 до 11. Впрочем, это всё -сухая теория. Лучше посмотрите видео

Для завершения темы об автоматическом режиме — несколько кадров, сделанных вчера. Первый кадр — AUTO режим. Светочувствительность камера подняла до 400, выдержка — 1/60 сек, диафрагма — 4. Света было мало, поэтому включилась вспышка

Автоматический режим съёмки
Автоматический режим съёмки
Ручной режим съёмки
Ручной режим съёмки

Второй кадр — режим М, ISO — 100, выдержка — 2 с, диафрагма — 4, без вспышки.

Встроенная вспышка дала блики на фигурке, мощности не хватило, чтобы осветить всё пространство. И вообще, какой-то некрасивый, холодный цвет. Кстати, вчера свою камеру включал в автоматическом режиме впервые. Ужасный, урезанный функционал. Ранее, на  CANON EOS 1100D не замечал, что всё так убого.

2. TV.

Режим приоритета выдержки намного интереснее. Допустим, есть желание снимать из окна движущегося автомобиля. Без проблем- снимайте с выдержкой 1/400 с или 1/500 с. Изображение не будет смазанным. А знаешь,  почему я тоже вначале снимал в автоматическом режиме? Не знал, как пользоваться экспонометром и где его найти. ( читай инструкцию!). Поэтому кадры получались то светлыми, то тёмными. Оказалось, всё очень легко! См. фото. На зелёной шкале посередине находится «0». На первом снимке справа между «1» и «2» находится риска. Справа — деление «+3». Значит, если сейчас сделать снимок, то он будет пересвечен, т. к. на матрицу падает слишком много света. Второй кадр -риска стоит слева между «0» и «-3».  Если снимок сделать сейчас, то света недостаточно, кадр будет недосвечен. Как сделать правильно? Правильно, установить риску на «0»! Полунажимаешь кнопку спуска (как будто наводишь на резкость) и вращаешь главный дик управления (возле кнопки спуска). В большинстве случаев надо риску установить на «0». Попробуй!

Кадр пересвечен
Кадр пересвечен
кадр недосвечен
Кадр недосвечен

Между прочим, когда посмотришь в окуляр, то увидишь точно такую же шкалу.

 Кстати, никогда не обращал внимание, что при съёмке в автоматическом режиме  снег получается серым? Автоматика неправильно определяет «баланс белого». Это легко устранить! Сдвигаешь риску вправо от»0″ на 0,5 — 1 деления («стопа», как говорят фотографы) и делаешь кадр. Можно поэкспериментировать. В разных ситуациях результат будет лучше-хуже.

 Столько можно ещё говорить о выдержке, какие великолепные фото можно получить! Снимать ночной город на длинной выдержке и любоваться следами от машин. Снимать воду на длинной выдержке, звёздные «треки». Можно даже снимать днём оживлённую улицу, на которой практически нет людей (они просто «размываются»). Всегда есть огромное поле для творчества.

Длинная выдержка
Длинная выдержка

Не могу не поделиться ещё одним способом получения великолепных фото — «съёмка с проводкой».

Несколько раз мне приходилось пользоваться таким приёмом с режимом фокусировки — AI FOCUS (см. фото). Такой режим предназначен для съёмки подвижных объектов. Можно выбрать режим AI SERVO, он предназначен как для съёмки подвижных, так и неподвижных объектов. На фото справа от режима есть 9 точек фокусировка, выделена центральная, в ней самая хорошая резкость.

Съёмка с проводкой
Съёмка «с проводкой»

Смотрите, что получилось у меня. Параметры съёмки: TV, выдержка 1/20 сек., ISO — 100, диафрагма получилась f/20 (камера уменьшила отверстие, чтобы не пересветить кадр) Центральная точка фокусировки находилась на теле девушки. Руки уже не попали в зону резкости. Задний фон размылся из-за проводки камеры.

снимок с проводкой
Снимок «с проводкой»

3.  AV.

Очень интересный режим — приоритет диафрагмы. Впрочем, если ты разобрался с режимом приоритета выдержки, то этот не вызовет никаких проблем. Вспомни первое видео в этой статье. Если ты снимаешь портрет, диафрагму следует открыть пошире (например, 4 или 4,5). Для пейзажа прикрой диафрагму до 8 — 11. Впрочем, тут, конечно, не обойдёшься без нюансов. Не в каждом KITовом объективе есть диафрагма 4. Придётся пользоваться тем, что есть. Если снимаешь портрет, то отведи свою модель подальше от фона, чтобы получше размылся задний план. Если у тебя хороший портретный объектив, то тебе будет доступны диафрагмы и 1,8, и 2,0, и 2,5 и т. д. Чудесно размоется задний фон, появится эффект боке (таким термином называют размытие заднего и переднего плана вне зоны резкости). Осторожно! Для диафрагмы 1,4 — 3,5 может быть такое, что один глаз модели резкий, другой — нерезкий. Стоит ей повернуть голову — всё, кадр испорчен! Конечно, это зависит от конкретного объектива — его фокусного расстояния, диафрагмы.

 Размытый фон
Фото 1. Размытый фон
Без размытия
Фото 2. Без размытия

Фото 1. Диафрагма — 3,2, Выдержка 1/320 сек., ISO — 640. Сильное боке за счёт открытой диафрагмы. Для моего объектива нужно было выставить выдержку 1/160 сек. и короче. ISO можно было-бы делать 400 или 320. Но шёл дождь, фотоаппарат сырел. Что получилось, то и получилось.

Фото 2. Диафрагма — 7,1, Выдержка 1/250 сек., ISO — 100. Боке практически нет.

Подробнее о боке поговорим, когда будем разбирать работу с объективами.

4. М.

Ручной режим фотоаппарата. Самый интересный. И самый гибкий. Доступны все настройки камеры. Если ты уже усвоил работу с TV и AV настройками, то перейти на него очень легко. Не надо бояться! Решил делать портрет- побольше открывай диафрагму, по экспонометру выставляй выдержку, светочувствительность и  делай кадр. Снимаешь быстролетящий самолёт  — выдержку покороче, подбираешь диафрагму и давишь на спуск. Конечно, есть нюансы. Наверное, ты много раз видел фотографии с моря — на фоне чудесного пейзажа стоит чёрный силуэт. Иногда даже различимы черты лица! Что делать в такой ситуации? Об этом ты сможешь узнать из других статей блога.

 Спасибо, что ты добрался до окончания статьи. Но в дальнейших моих планах — статьи о разновидностях и возможностях объективов, о светофильтрах, углублённой настройке фотоаппарата. Ты узнаешь, что такое баланс белого и когда об этом можно не заморачиваться. Мы поговорим о режимах замера экспозиции и что с этим делать. Не забывай заходить ко мне на сайт и применять на практике полученные знания!

Если интересует, можно посмотреть статью, посвящённую работе в формате РАВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top