размытие фото

Добрый день, любитель боке!

Надеюсь, тебе знаком этот термин. Сегодняшняя статья  — размытие фона на фото.

Боке

можно получить как средствами фотоаппарата, так и при помощи фоторедактора. Не надейся, что этот рассказ будет посвящён манипуляциям в Фотошопе или ГИМПе. Смартфон в этой теме тоже не котируется, хотя шанс имеет. Только зеркалка, господа!

Два слова из теории. Первое — задний фон должен быть далеко. Второе — диафрагма должна быть открыта (для очень начинающих — минимальное число для твоего объектива). Второе с плюсом — режим на камере лучше выставлять на ручной М или с приоритетом диафрагмы AV. Всё! Начинаем!

Беседа будет посвящена симулятору боке онлайн. В конце статьи ты найдёшь ссылку, которая позволит потренироваться в размытии фона.

Объективы

Не все объективы дадут красивый рисунок на заднем плане. Могу успокоить — твой Кит может это сделать! В небольшом ролике посмотри прямо сейчас, как добиться такого эффекта.

 

 

Мне кажется, что объектив из ролика позволит использовать диафрагму 4,0 или 4,5. Но не хочу спорить с автором. В целом, могу добавить, что китовое стекло очень низкокачественное. Лучше, если приобретёшь портретный объектив 85 мм. Насладишься прекрасным рисунком. Никогда не пробовал Гелиос 44 от советского Зенита? Посредственный объектив по современным меркам, но боке у него божественное! Только его надо присоединять к камере через переходник. Не могу ничего хорошего сказать про CANON 50/1.8. Одно время пользовался таким. Ужасное боке, состоящее из 5-угольных гаек. Мой 40/2,8 даёт плохое размытие и слабое боке. Вот 100/2,0 — мой любимчик.

Одно время общался на сайте Фотокто с фотографом Сериком Байбульсиновым из Алматы. Он снимал портреты объективом 300 мм с очень хорошим размытием заднего плана. Именно он сказал, что на Западе фотографы снимают портреты на длиннофокусники 800 мм. Интересно, как они общаются с моделями? По рации?

Прочие инструменты симулятора

Симулятором пользоваться легко. Для начала можно выбрать модель. Доступен выбор размера матрицы. Обрати на это внимание. Если матрица кропнутая, то ниже отображается эквивалентное фокусное расстояние объектива. Посмотри на снимке ниже. При фокусном 300 мм (как у Серика) эквивалентное будет 456 мм. Следующие шаги тоже очень лёгкие — выбираешь необходимую диафрагму и примерное расстояние до модели.

настройка симулятора
Окно симулятора

 

Всё! Можешь теперь менять параметры — диафрагму и объектив, внешний вид — лицо, портрет, пейзаж, фон. Пора полюбоваться полученным эффектом. Обрати внимание на кнопочку “Add” — записать параметры. Но я её не проверял. Сейчас самое время, взяв фотоаппарат и модель «под мышку», бежать на фотосессию.

Нет, не всё!

Онлайн-симулятор

Перейти на сайт симулятора можно по ссылке, полученной на сайте https://dofsimulator.net/en/

Указываешь модель своего фотоаппарата, фокусное расстояние объектива. Любуешься красивыми снимками…

Теперь можно бежать!

Но не забудь, что при желании можешь посетить странички блога

Фотоблог

Программа DPPдля обработки снимков в формате RAW

Не поленись также зайти на страницы Пробег фотоаппарата
и                                                                         Разновидности объективов

Удачи! Хороших снимков!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

симулятор фотоаппарата

Доброй осени, фотограф!

Очередная статья на фотоблоге посвящена тренажёру фотоаппарата. Для кого? Правильно, для тех, кто не знает, что такое экспозиция в фотоаппарате. Тем, кто снимает в автоматическом режиме. Именно для них ранее была подготовлена статья о настройках зеркальной фотокамеры.

Виртуальный фотоаппарат — это для них.

Почему я вспомнил про осень? Потому что пора подводить итоги  заканчивающегося года. Хочется посмотреть на папки с фотофайлами. Чему-то порадоваться, чем-то расстроится. Возможно, не все фотографии были удачными. Почему они не «дотягивают» до профессиональных снимков из журналов, из Интернета. Наверное, в этом есть и твоя вина — ты не используешь творческие возможности своей зеркалочки.

Предлагаемый симулятор позволит довольно быстро развить навыки для настройки параметров фотосъёмки. Что это? Экспозиция для фотографа складывается из трёх параметров — выдержки, диафрагмы и светочувствительности. В твоей камере есть встроенный экспонометр. Ты можешь увидеть подвижную риску на экране. Она смещается влево или вправо от нуля, если на матрицу падает много света (пересвеченный кадр) или мало света (недодержанный или тёмный кадр). Тренажёр позволяет увидеть, каким будет кадр. Обычно риску надо ставить на «О» (если ты не преследуешь какие-либо особые задачи).

Позволь дать несколько «умных» советов.

  • Если снимаешь портрет, то диафрагму открывай пошире, чтобы задний план не отвлекал от лица модели и был размытым. Модель лучше ставить подальше от фона. Что такое «широкая» диафрагма? Чем меньше число диафрагмы, тем больше она открыта. Например — 2,0: 3,2: 4,5. Старайся не ставить очень маленькое число — 1,4: 1,8 (если позволяет объектив). Иначе получишь  маленькую глубину резкости, искажения в кадре. Наводи резкость по ближнему к тебе глазу модели.
  • Если снимаешь пейзаж, то диафрагму прикрывай, чтобы ближний и дальний план были в резкости. Например — 7,1: 9,0: 16,0: 22,0. Резкость наводи не по линии горизонта, а по наиболее значимому объекту в кадре. Для большинства дешёвых объективов оптимальны значения: 7,1: 8,0. К концу диапазона будет падать резкость.
  •  Если снимаешь что-либо на ходу из машины, выдержку делай порядка 1/500 сек., чтобы не было «смаза».
  • Когда есть желание снять размытие воды (например, водопада), то устанавливай выдержку подлиннее, например, 1/40 сек, 1/20 сек., 1/100 сек. Желательно использовать штатив.
  • Светочувствительность ISO используй миниально-возможную, обычно — 100. Чем больше выберешь значение, тем меньше будет динамический диапазон в кадре и тем больше будут шумы.
  • При съёмке зимой лучше кадр немного «пересветить», тогда снег получится белым, а не серым. Значит, риска на экране сместится от нуля вправо.
  • Надеюсь, ты не забыл, что все советы относятся к режимам:

— ручной:

— приоритет выдержки:

— приоритет диафрагмы.

Всё, как говорят студенты: «перед смертью не надышишься!»

Настоятельно рекомендую немедленно перейти по ссылке, заимствованной на сайте https://camerasim.com/camerasim-free-web-app/. Не удивляйся, когда тебе предложат запустить или скачать Adobe flash плейер.

Дерзай! Делись впечатлениями! Готовься к будущим съёмкам!

Зайди на главную страницу Фотоблог

Не поленись также зайти на страницы Пробег фотоаппарата
и Разновидности объективов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

съёмка пейзаж

Здравствуй, любитель пейзажа!

  Извини,что долго не обновлял статьи на блоге — пытался заниматься оптимизацией сайта. Это такой интересный вопрос! Но сегодня, наконец-то, будет статья о пейзажной фотографии природы. На эту тему можно говорить бесконечно! Не буду много пустословить. Начали!

Советы профессионала

Очень интересно рассказывает о пейзажной фотографии Александр Заморин — специалист с богатейшим опытом. Для затравки — видео от него.

 

Не надо смотреть кучу длинных роликов или изучать массу литературы — начинающий фотограф может смело брать за основу его советы. Почему фотоновички работают в авторежиме? Они просто не знают, какие параметры съёмки и в каком случае надо выставлять. Ранее, в одной из первых статей на блоге  уже было выложено его видео. Именно там есть самые основные советы. Ко мне как-то обращалась девушка, у которой все вопросы сводились к одному-единственному: «Когда и что надо выставлять?» Через час общения она всё поняла.

Красивые пейзажи заката

Не могу похвастаться, что моя вылазка на пейзажную фотосъёмку состоялась в изумительную по красоте местность. Обычна степная речка. Ожидание закатного часа. Меня всё больше и больше удивляет объектив CANON EOS 40/2.8 STM. На полнокадровом CANON 6D (в отличии от 60D) он стал выдавать какую-то мягкую, как нарисованную, картинку.

 

закат на реке
закат на реке

Резкость изображения данного объектива для разного значения диафрагмы можно посмотреть в статье на блоге.

Параметры настройки: ISO — 100, центрально-взвешенный экспозамер (передаёт цветность практически по всей площади кадра), выдержка 1/250 сек., диафрагма — 8,0. Наилучшая резкость по всему кадру получается при значении 4,0 и 8,0.

Закатный час ещё не наступил. Но солнце уже низко, золотится камыш на противоположном берегу. Из-за маленькой скорости течения для уточек заработал «онэксклюзив». Телеобъектив 100 мм позволил приблизить уточек. Именно про такие кадры говорит Александр Заморин. Нет необходимости создавать резкоизображаемое пространство на всём кадре. Достаточно установить диафрагму на значение 4,5.

 

 

утки на реке
утки на реке

На въезде в населённый пункт — старинную казачью станицу — установлен символ веры — православный крест. Диафрагма — 3,2, выдержка — 1/4000 сек.

cимвол православия - крест
cимвол православия — крест

Следующи кадр сделан «против света» — в контровом свете. Пришлось камеру отвернуть от света, чтобы не повредить матрицу. Диафрагма — 8,0, выдержка — 1/500 сек. Очень пригодился совет из Интернета — понизить контрастность снимка, чтобы лучше прорисовалось изображение в «тенях».

крест в контровом свете
крест в контровом свете

ГРИП (глубина резкоизображаемого пространства) оказалась достаточной, чтобы крест и дальний план оказались в резкости.

Обработка фотографий

 

Обработка фото производилась в моей любимой DPP.

Специально сделал три снимка, чтобы продемонстрировать её способности. Первый снимок — оригинал с матрицы. Не подвергался никакой обработке. Конечно, для дальнейшего использования, сделан в формате RAW. Если ты снимаешь в формате JPEG, на мониторе камеры картинка будет попрезентабельнее (умное слово!). Но снимок уже будет изменён процессором фотоаппарта. И у тебя не будет возможности «вытянуть кадр» в случае необходимости.

Конечно, надо иметь для пейзажа природы фото высокого разрешения. Например, матрицу fullframe. Ещё одно желательное условие — не обрезать фото. Лучше кадрируйте «ногами» во время съёмки. Или используйте зум-объектив.

оригинал снимка с последними лучами
оригинал снимка с последними лучами

Снимок №2. Признаюсь, немного кадрировал в компе, выравнивал горизонт. Получилось «вытянуть тени», показать позолоту куполов собора, проёмы на колокольне. Обрати внимание, что на сайте все фотографии имеют сжатие, которое не очень влияет на качество картинки.

При выборе места фотосъёмок учел, где будет садиться солнце, но не учел направление ветра. Результат виден на кадре — дым из труб ГРЭС. И пыль от грунтовой дороги.

 

последние лучи солнца
последние лучи солнца

И снимок №3 — тот же самый кадр, но обработка другая.

Для чего сделаны эти три кадра? Для того, чтобы ты не боялся (боялась) снимать в формате RAW и обрабатывать файлы в конвертере. Каждая фотофирма выпускает своё программное обеспечение, которое «заточено» под обработку своих RAW-файлов. Следовательно, не надо обязательно покупать и изучать Lightroom, не надо бояться бесплатных фирменных программ.

последние лучи, вариант 2
последние лучи, вариант 2

Взгляни на последний кадр, закрывающий тему DPP — ч/б обработка фото. В фотоаппарате есть функция, позволяющая снимать чёрно-белое фото. Говорят, что качество таких снимков лучше, чем преобразованных цветных. Не знаю, не пробовал. Меня вполне устраивает вот такой снимок. Где надо — осветлил, где хочу — притемнил.

закат в монохромном исполнении
закат в монохромном исполнении

Заключительные фото

Посмотри, чем закончился фотовыезд in nature. Солнышко село, небо раскрасилось, зажглись фонари, комаров было мало. Чего ещё не хватило для счастья?  Могу со всей ответственностью заявить — облаков! Конечно, ты не один раз видел снимки с закатными облаками. Теперь, надеюсь, ты сможешь более продуманно сделать похожие кадры. А какой восторг вызывают розовые облака, когда они находятся на востоке и подсвечиваются садящимся солнцем! Прелесть!

 

ночные фонари и фары
ночные фонари и фары

 

закатное солнце
закатное солнце

И напоследок — снимок собачки, которая, сломя голову, несётся навстречу солнцу! Могу сказать, что я горжусь этим снимком? Почему? Обычно такие снимки с размытым фоном делаются не в обычном режиме ONE SHOT, а с интеллектуальной фокусировкой AI FOCUS или AI SERVO (посмотри в руководство по эксплуатации или на монитор своей камеры). Камера наводится на резкость и сопровождает объект. У меня не было возможности и времени выставить такие функции. Пришлось интеллектуально сопровождать собачку. Очень помог объектив с ультразвуковым мотором, который мгновенно навёлся на резкость, пока я интеллектуалил собачку. И вот  результат! Объектив CANON EF 100/2.0 USM, покадровый режим съёмки, выдержка 1/100 сек, диафрагма 4,5 сек. Не подвела рука, которая держала корпус собачки точно в центральной крестовой точке.

собачка радуется свободе
собачка радуется свободе

Всё! Как всегда, предлагаю комментировать. Достаточно! Присылай фото. До свидания!

УДАЧИ!

А ты встречал когда-нибудь онлайн-симулятор фотоаппарата? Попробуй здесь!

Зайди на главную страницу Фотоблог

Не поленись также зайти на страницы Пробег фотоаппарата
и Разновидности объективов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

настройка меню фотоаппарата

Здравствуй, фотограф!

 Сегодня хочу предложить твоему вниманию статью о

настройке меню фотоаппарата.

Почему? Смутно подозреваю, что твоя зеркалочка работает всё ещё в автоматическом режиме. И, значит, инструкцию ты не читал. А зря! Умные люди написали очень много интересного про твой фотоаппарат. Предлагаю взять за основу камеру CANON EOS 60D. Возможно, у тебя другая модель. Но в этом нет ничего страшного. Главное, принципы фотографирования неизменны, термины — сходны. Начнём?

Смотрим на меню фотоаппарата CANON. С первой же закладки возможны нюансы. Данный вид появляется в том случае, если ты используешь творческие режимы — Av, Tv, P, M, В. В автоматических режимах управление вспышкой отсутствует — она включится автоматически. Настоятельно рекомендую выбрать какой-либо из творческих. Только так ты сможешь ознакомиться с максимальным набором функций.

Общий вид меню
Общий вид

Несущественные пункты будем пропускать — ты сам сможешь разобраться. Коррекция периферийного освещения — улучшается вид в углах снимка. Но, с учётом того, что в камере заложены параметры 25 объективов, эта функция будет полезна. Если доступна функция «Разрешена», значит, твой объектив есть в списке. В противном случае — «Запрещена».

Периферийное освещение и объектив
Периферийное освещение

Обрати внимание на качество снимка. Возможен выбор форматов

RAW или (и) JPEG.

 

Качество снимка
RAW и JPEG

В данном случае выбран вариант RAW. Кадр содержит максимум информации. Можно получить картинку из пересвеченных или недоэкспонированных участков. Разрешение кадра тоже максимальное — 18 мегабайт для данной камеры. Снимок будет иметь наибольший размер на SD-карте.  Можно уменьшить разрешение  — MRAW или SRAW. Есть возможность выбрать режим RAW + JPEG. (Естественно, будут варианты. Например,  MRAW + S1JPEG.) Размер файла будет ещё больше. Зато JPEG сразу можно выложить в соцсети. С RAW так не получится — его надо преобразовать в JPEG. Чем больше размер файла, тем меньше быстродействие фотоаппарата, меньше количество кадров в секунду в серийной съёмке. Для JPEG-формата в камере 60D достаточно карты  SD шестого класса быстродействия. RAW потребует десятый класс. Надеюсь, плюсы и минусы описанных форматов понятны. Для себя я выставил формат RAW. RAW + JPEG, по-моему, абсолютно бесполезен.

Посмотри в меню

«Настройки вспышки».

Будем говорить о встроенной. Внешняя была рассмотрена в другой статье. Первое, что хочется сказать. Встроенная вспышка «лупит» в лоб. То есть, на портрете не будет никакого свето-теневого рисунка. Лицо получится плоским, неинтересным. Лучше экспозицию вспышки увести в «минус». Обрати внимание на возможность настройки работы «по первой шторке» и «по второй шторке». Во втором случае не будет чёрного фона. Перед срабатыванием вспышки на сенсоре зафиксируется часть деталей снимка. Фото будет намного симпатичнее.

Бывают ситуации, когда на матрице  находятся пылинки. Чтобы не испортить снимок, желательно «создать карту пыли». Процессор фотоаппарата обрабатывает данные и делает кадр более качественным.

Можно задать максимальное число светочувствительности в автоматическом режиме. От 400 до 6400. Canon 60D хорошо работает при ISO до 800. Если очень хочется, то, конечно, можно добавить до 6400, но в ущерб качеству.

Удаление пыли и ISO
Удаление пыли

Следующий снимок хочется расположить рядом. Очистка сенсора фотоаппарата. На некоторых (не на всех!) фотоаппаратах при включении и отключении производится встряхивание матрицы. Происходит удаление пыли. Эту же операцию можно выполнить в любой момент вручную. Конечно, это не заменит полноценную очистку матрицы, но, тем не менее…

очистка сенсора фотоаппарата
Очистка сенсора

Интересный пункт меню —

Стиль изображения.

Можно выбрать величину резкости, контрастности, насыщенности, цветности. По опыту могу порекомендовать параметр резкость — 3, остальные — 0.

Стиль снимка
Стиль

Могу даже обосновать. Резкость задирать на максимум нежелательно. Вдруг ты делаешь фото любимой? Не надо подчёркивать дефекты на лице. При желании позже можешь повысить резкость при редактировании. С цветностью тоже не переусердствуй. Красный цвет получается очень ярким, неконтрастным, меньше передаёт деталей. Лучше попозже подкорректируй.

Не забывай подстраивать баланс белого. Он отвечает за точную цветопередачу на снимке. Есть специальная «серая карта». Можно использовать её — помещать в поле снимка и по ней корректировать баланс белого. Это лучше применять при съёмке в формате JPEG. Я один раз попробовал  применить карту. Но получилось скучно. С тех пор баланс белого в фотоаппарате CANON выставляю на авто (AWB, смотри на снимке). Затем, при конвертации RAW в JPEG, выбираю любой баланс по своему усмотрению.

настройка баланса белого
Баланс белого

Теперь взгляни на следующее фото. Очень интересная функция —

«Выделение переэкспонированных зон».

Её хорошо применять, если в кадре есть бликующие поверхности. Даже мой любимый формат не всегда помогает. Если выделение зон разрешено, то бликующие предметы меняют цвет при просмотре снимка на экране. С белого на чёрный. Мерцают. Какой выход? Правильно! Надо убавить количество света, попадающего на матрицу. А как? Проще всего укоротить выдержку. То есть, экспозицию уменьшить. Конечно, кадр получится недосвеченным. Но это не страшно — ведь мы снимаем в формате RAW, всё устраним.

Переэкспонированные зоны и гистограмма
Переэкспонированные зоны

Шумоподавление при высоких ISO. Устанавливаю на «Сильная», так как  матрица на 60D очень шумная.  Когда в этом же пункте меню переходишь на «троечку», то появится меню «приоритет светов». Если его разрешить, то улучшается детализация светлых оттенков. Меньше становится бликов. Но без нюансов не обошлось и здесь. ISO меньше 200 выставить нельзя.

Установка шумоподавления
Шумоподавление

Низкоуровневое форматирование карты. Очень нужный пункт меню. Нельзя производить эту операцию на компе или другом фотоаппарате. Обычно надо делать после того, как карта заполнена 2 — 3 раза.

форматирование SD-карты
Форматирование

Бывают случаи, когда нечаянно изменишь настройки фотоаппарата и не помнишь, как ты это сделал. Надёжный вариант — сброс настроек фотоаппарата. Правда, при этом отменишь всё, что выставил до этого. На это же снимке — раздел об авторских правах. Посмотри статью на сайте. 

Сброс настроек камеры
Сброс настроек

На этом заканчиваю статью. Конечно, в меню фотоаппарата намного больше функций. Сейчас ты ознакомился с самыми главными, по моему мнению. Остальное, при желании, легко освоишь сам. И не забывай про «Руководство пользователя» к своей камере.

Не забудь посмотреть другие опубликованные на страницах блога статьи. Читай, применяй знания, задавай вопросы.

Посмотри статью о съёмке пейзажа

Не забудь зайти на главную страницу Фотоблог

Не поленись также зайти на страницы Пробег фотоаппарата
и Разновидности объективов

Удачи, фотограф!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пробег фотоаппарата canon

Здравствуй, любитель фото!

Сегодня предлагаю посмотреть небольшую статью. Если тебе захотелось

приобрести зеркалку,

но ты ещё не уверен — понравится ли тебе снимать на неё или нет, предлагаю почитать. А может, ты уже решил, что освоил все возможности своей камеры и хочешь расти в фотоделе дальше, тоже рекомендую прочитать. Один из вариантов — поискать на вторичном рынке. Практически сразу встанет вопрос: как не ошибиться, выбрать бэушную, но надёжную, чтобы она долго работала? Не буду писать, как её осмотреть и т. д. Есть множество статей в Интернете — ищи. Расскажу о технической стороне. Начинаем!

Электронная начинка современной техники очень надёжна. Отказывает чрезвычайно редко. Другое дело — механика: износ, поломки. А что у нас механическое в камере? Правильно, затвор. И у него есть ресурс, определённый заводом-изготовителем.

Зеркальные камеры начального уровня

50000 срабатываний затвора

Зеркальные камеры среднего уровня

50000-70000 срабатываний затвора

Зеркальные камеры полупрофессиональные

80000-100000 срабатываний затвора

Зеркальные камеры профессиональные

100000-200000-300000 и более срабатываний затвора

Для тебя важно знать, как посмотреть

пробег фотоаппарата

CANON (или твоей модели). Ранее можно было получить от владельца камеры недавно сделанный кадр. В его параметрах указывался в том числе и пробег (в специальной программе). Фирма CANON в последнее время удалила из EXIF (Exchangeable Image File Format) эти данные. Но ничего страшного! Для пробега фотоаппарата canon существует программа Canon EOS DIGITAL Info  Пройди на этот сайт. Можно ознакомиться, как ей пользоваться. Я скачал программу, вес 1,5 МБ. Надо разархивировать файл и установить на комп. После подключения фотоаппарата буквально через 5 сек. я узнал, что пробег моего CANON EOS 60D составляет 17124 кадра. Значит, затвору под силу сделать ещё порядка 60-80 тысяч кадров. Но будьте осторожны! Сейчас многие пользователи снимают в основном видео. Затвор работает очень редко, пробег маленький, но идёт износ фотоаппарата и матрицы. Лучше заранее спросить у владельца, что он снимал. Кстати, на съёмку видео указывает и то, что тебе могут предложить несколько аккумуляторов в комплекте. Если ты пользуешься камерой не CANON, но другой фирмы, то , надеюсь, легко найдёшь программу для своей камеры.

В заключение предлагаю посмотреть видео об аналогичных программах.

Удачи!

Не спеши! Загляни на страничку о настройке меню фотоаппарата

Не забудь зайти на главную страницу Фотоблог

Не поленись зайти на страницу Разновидности объективов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспозамер в фотографии

Приветствую тебя, фотограф!

Рад, что ты читаешь очередную статью о

настройке фотоаппарата.

Наверное, уже по названию ты понял, что речь пойдёт о количестве света. Камера измеряет количество света, попадающего на матрицу через объектив. Казалось-бы — в чём проблема? Фотоаппарат у меня хороший, снимки нравятся, получают «лайки». Но, как всегда, есть нюансы. Думаю, что ты видел (да, наверное, и сам делал) фотографии людей на фоне моря. Прекрасный пейзаж, а на переднем плане — чёрный силуэт, в котором с трудом можно узнать человека. Надеюсь, после изучения этой статьи, у тебя не будет таких проблем. Камера, по сравнению с глазом человека — несовершенный инструмент. Поэтому ей надо помогать.

Как обычно, в основном будем говорить о фирме CANON. Существует

несколько режимов экспозамера

— оценочный (матричный — у NIKON), центрально-взвешенный, частичный, точечный. Оценочный замер — матрица воспринимает в целом всё количество света, отражённого от объектов в кадре. Режим рассчитан на фото без резких цветовых контрастов, с более-менее однотонной картинкой. Возможно, этот режим хорош для пейзажей. Но мне он не нравится, кажется каким-то примитивным. Напрашивается аналогия со средней температурой по больнице. Центрально-взвешенный замер охватывает почти всё изображение, за исключением углов кадра (примерно 80% площади). Упор делается на центр кадра, но влияние на учёт освещённости оказывают и соседние точки. Предпочитаю пейзажи снимать в этом режиме. Частичный замер хорош для портретов (примерно 15% кадра). Матрица воспринимает свет, отражённый от лица человека, Точечный замер оценивает примерно 5-8% кадра. Последние 2 режима хорошо работают с контровым светом. Человека на фоне мора лучше снимать с такими методами замера.

Про себя могу сказать, что использую центрально-взвешенный и точечный замер экспозиции canon. Точечный позволяет настроить кадр по яркости лица, фон может получиться светлым или тёмным В частности, голубое небо пересветится и станет белесым. Для пейзажа обычно оцениваю яркость по центрально-взвешенному замеру. Остальные практически никогда не использую.

Предлагаю напоследок посмотреть видео о режимах замера. Кстати, Фотон Фотоныч из этого ролика перепутал оценочный и центрально-взвешенный режимы.

Вот и всё, друзья! Удачи! Не забывайте теорию применять на практике.

Напоминаю, что на сайте опубликована статья в помощь выбирающим б/у камеру — пробег фотоаппарата

Не забудь зайти на главную страницу Фотоблог

Не поленись также зайти на страницы Пробег фотоаппарата
и                                                                         Разновидности объективов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формат рав в фотографии

Привет, коллега!

Рад, что ты через тернии добрался до этой статьи . Несколько раз, наверное, попадался

термин RAW

на этом сайте. Настоятельно рекомендую зайти в настройки фотоаппарата и посмотреть, что же это такое и с чем его едят. Но перед этим- небольшая презентация.

Формат РАВ (ничего страшного, если буду писать этот термин по-русски?) сохраняет максимум информации о снимке. Фотокамера не вносит в него никаких изменений. Что снял, то и получил! Проморгал настройки и сделал кадр слишком тёмным или слишком светлы? Не беспокойся, обычно всё можно исправить. Что ты обычно видишь на экране смартфона или компьютера? Кадр в формате JPG. Этот кадр уже преобразован процессором камеры смартфона или фотоаппарата. У каждой фирмы есть свой алгоритм обработки, с которым не знакомят непосвящённых. Но мы ведь хотим держать под контролем весь процесс получения снимка!

 

Первый вопрос, который может возникнуть у тебя — формат рав в фотографии

как открыть?

Легко! Только надо войти в режим «Меню». Первая же закладка будет называться «Качество» (по крайней мере — на моём 60D). Обычно заводская установка — режим JPEG. Если посмотреть на дисплей, то можно увидеть, как включить режим RAW или RAW+JPEG.

Каждый из этих режимов имеет несколько вариантов разрешения — от максимального до минимального. RAW имеет очень большой «вес», до 20 -24 МБ. JPEG – до 5 – 6 МБ. Поначалу я побаивался RAW, поэтому установил RAW+JPEG. На всякий случай. Не все просмотрщики фото видят рав. А хотелось сразу на компе увидеть готовый снимок. Кстати, вес таких файлов был порядка 30МБ, медленное копирование с карты SD, медленная серийная съёмка. Но, оказалось, существуют программы для рав формата. Picasa с лёгкостью открывает RAW- файлы. Сейчас снимаю только в этом формате. Но требования к классу карт всё равно высоки. Если для JPEG за глаза хватает карты класса 6, то для RAW желательно иметь класс 10. Настоятельно рекомендую на этом этапе обязательно посмотреть руководство по эксплуатации твоей камеры. Информация на всякий случай. Если вдруг таковое отсутствует, то его можно скачать здесь.

Второй вопрос, который может у тебя возникнуть — как формат рав

перевести в джипег?

Ведь надо показать своё творение в соцсетях, загрузить в телефон! Могу сказать — легко, но сложнее, чем включить формат рав. Для CANON есть программа Digital Photo Professional (DPP). Если в комплекте с фотоаппаратом её не было, скачивай на официальном сайте фирмы CANON. Попутно могу сказать, что для скачивания программы надо зарегистрировать вашу камеры на сайте. Для этого введи серийный номер — снизу на корпусе или на заводской упаковке. Кстати, сразу узнаешь — «белая» у тебя камера, или «серая».

Теперь остаётся загрузить RAW-файл в компьютер, открыть его в программе и на закладке Файл надавить кнопочку «Преобразовать и сохранить». Можно сразу изменить размер файла и название в формате JPEG. Но! Прежде, чем надавишь кнопочку преобразования, надеюсь, посмотришь, какие есть возможности у этой программы. Кстати, на сайте CANON можно скачать руководство к этой программе. А возможностей там много. Первое — выбираешь баланс белого — несколько предустановленных вариантов — тень, облачно, вспышка и др. Стиль изображения — потрет, пейзаж, монохромное и т. д. При желании можно выровнять кадр по горизонтали, откадрировать, увеличить резкость, насыщенность цвета, отрегулировать гистограмму. Кстати, в одной из статей я приводил пример, как из недосвеченного кадра в формате рав получается нормальная фотография.

 Вот,пожалуй, и всё, что я хотел рассказать про формат RAW в фотографии. Осталось добавить совсем немного —

программы для рав формата.

Помимо ранее упомянутой DPP версии 3.15 есть более серьёзная DPP версии 4. Может справляться с шумами, регулировать насыщенность всех оттенков. Наиболее известная и самая продвинутая — Adobe Lightroom. Конечно, это -шедевр! Может делать всё, что угодно для обработки фото. Наверное, только со слоями не работает (насколько мне известно). После обработки можно передать файл в Фотошоп. Впрочем, ведущие фирмы фототехники также разработали соответствующие программы — Nikon Capture NX, конвертер для любой камеры RAW Converter (только преобразовывает формат). Есть даже онлайн-конвертер. Впрочем, конвертеры нас не должны интересовать — ведь мы занимаемся творчеством и улучшаем наши фото!

Для интересующихся — ранее на сайте опубликована статья о настройке экспозамера

 
Не забудь зайти на главную страницу Фотоблог

Не поленись также зайти на страницы Пробег фотоаппарата
и Разновидности объективов
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Правильная настройка фотоаппарата

Доброго дня, господа-фотографы!

Наверное, большинство из вас фотографирует в автоматическом режиме. Это — абсолютно понятное желание. В вашей новенькой эеркалочке столько кнопочек, столько пунктов в Меню — голова кругом идёт. А в голове свербит — пора снимать. Хочется фотографировать как можно больше, похвастаться перед друзьями и родственниками.

Потом буду разбираться с кнопочками,

потом буду читать инструкцию! Понятно, но неправильно!

Вы видели фотографии в социальных сетях во всевозможных фотогруппах? Можно увидеть очень хорошие снимки. Например, портреты на размытом фоне. Или фото воды без ряби от ветра, как-будто молочные реки, кисельные берега. Видели звёздное небо с треками от звёзд? Чтобы получать такие шедевры, надо уходить от автоматического режима.

Какие режимы фотоаппарата canon (и других моделей) бывают?

  1.  Автоматический: AUTO (Зеленый квадратик). Имеются также его разновидности: Портрет, Пейзаж, Макро и т. д.
  2.  С приоритетом выдержки: (TV – Canon) (S – Nikon)
  3.  С приоритетом диафрагмы (AV – Canon) (A – Nikon)
  4.  Ручной режим (M)

Есть ещё Программный режим (Р), но он мне не нравится. Предпочитаю пользоваться в основном ручным режимом.

1. AUTO.

В этом режиме камера делает качественные снимки, как и должно быть. Но параметры кадра камера берёт с «потолка». Кстати, что такое «параметры кадра»? Это — очень важные характеристики. ISO – светочувствительность. Выдержка — время фотографирования (экспозиции). Диафрагма — изменяющееся отверстие в объективе, от которого зависит глубина резкости. И что делает камера? Может завысить ISO. Допустим, у тебя в камере светочувствительность может быть в диапазоне 100-3200 единиц. В повседневной жизни 100 — это оптимально. На фотографии минимальные шумы. Это хорошо. 3200 — можно снимать почти в полной темноте. На дисплее будет хорошая картинка. Но посмотри эту фоту в компе — и ты ужаснёшься! Весь кадр будет покрыт разноцветными крапинками — шумами. Современные камеры могут отлично снимать на ISO 1600, 3200, 5600 и более. Мой CANON “переваривает» до 1000, потом надо убирать шумы в редакторе. Но это уже не то. И теперь представь, что твоя камера автоматически выберет 640 единиц. Что это значит? Возможно, камера сделает меньше отверстие диафрагмы в объективе (чтобы не изменить количество света, попадающего на матрицу). У тебя на снимке станет маленькая глубина резкости. Обычно это плохо для пейзажа. Или уменьшит выдержку времени, а ты хотел размыть бегущие облака. Тоже неправильно. Самый первый вывод — не устанавливай режим ISO на AUTO. ( В качестве ремарки. 100 — минимальная светочувствительность, на матрицу попадает мало света. 3200 — высокая светочувствительность, на матрицу попадает много света, можно снимать в темноте. Диафрагма с самым маленьким числом в твоём объективе, (например, 4 или 3,5) — самое большое отверстие в объективе (отрытая диафрагма). Фотографии будут с маленькой глубиной резкости. Это хорошо для портрета, т. к. размывается и не отвлекает задний фон. Диафрагма с самым большим числом ( например, 22 или 32) — самое маленькое отверстие в твоём объективе (закрытая диафрагма). Хорошо для пейзажей, т. к. большая глубина резкости. Но слишком хорошо — тоже не хорошо — при этом падает резкость всего кадра. Лучше выбрать в диапазоне от 8 до 11. Впрочем, это всё -сухая теория. Лучше посмотрите видео

Для завершения темы об автоматическом режиме — несколько кадров, сделанных вчера. Первый кадр — AUTO режим. Светочувствительность камера подняла до 400, выдержка — 1/60 сек, диафрагма — 4. Света было мало, поэтому включилась вспышка

Автоматический режим съёмки
Автоматический режим съёмки

Ручной режим съёмки
Ручной режим съёмки

Второй кадр — режим М, ISO — 100, выдержка — 2 с, диафрагма — 4, без вспышки.

Встроенная вспышка дала блики на фигурке, мощности не хватило, чтобы осветить всё пространство. И вообще, какой-то некрасивый, холодный цвет. Кстати, вчера свою камеру включал в автоматическом режиме впервые. Ужасный, урезанный функционал. Ранее, на  CANON EOS 1100D не замечал, что всё так убого.

2. TV.

Режим приоритета выдержки намного интереснее. Допустим, есть желание снимать из окна движущегося автомобиля. Без проблем- снимайте с выдержкой 1/400 с или 1/500 с. Изображение не будет смазанным. А знаешь,  почему я тоже вначале снимал в автоматическом режиме? Не знал, как пользоваться экспонометром и где его найти. ( читай инструкцию!). Поэтому кадры получались то светлыми, то тёмными. Оказалось, всё очень легко! См. фото. На зелёной шкале посередине находится «0». На первом снимке справа между «1» и «2» находится риска. Справа — деление «+3». Значит, если сейчас сделать снимок, то он будет пересвечен, т. к. на матрицу падает слишком много света. Второй кадр -риска стоит слева между «0» и «-3».  Если снимок сделать сейчас, то света недостаточно, кадр будет недосвечен. Как сделать правильно? Правильно, установить риску на «0»! Полунажимаешь кнопку спуска (как будто наводишь на резкость) и вращаешь главный дик управления (возле кнопки спуска). В большинстве случаев надо риску установить на «0». Попробуй!

Кадр пересвечен
Кадр пересвечен

кадр недосвечен
Кадр недосвечен

Между прочим, когда посмотришь в окуляр, то увидишь точно такую же шкалу.

  Кстати, никогда не обращал внимание, что при съёмке в автоматическом режиме  снег получается серым? Автоматика неправильно определяет «баланс белого». Это легко устранить! Сдвигаешь риску вправо от»0″ на 0,5 — 1 деления («стопа», как говорят фотографы) и делаешь кадр. Можно поэкспериментировать. В разных ситуациях результат будет лучше-хуже.

  Столько можно ещё говорить о выдержке, какие великолепные фото можно получить! Снимать ночной город на длинной выдержке и любоваться следами от машин. Снимать воду на длинной выдержке, звёздные «треки». Можно даже снимать днём оживлённую улицу, на которой практически нет людей (они просто «размываются»). Всегда есть огромное поле для творчества.

Длинная выдержка
Длинная выдержка

Не могу не поделиться ещё одним способом получения великолепных фото — «съёмка с проводкой».

Несколько раз мне приходилось пользоваться таким приёмом с режимом фокусировки — AI FOCUS (см. фото). Такой режим предназначен для съёмки подвижных объектов. Можно выбрать режим AI SERVO, он предназначен как для съёмки подвижных, так и неподвижных объектов. На фото справа от режима есть 9 точек фокусировка, выделена центральная, в ней самая хорошая резкость.

Съёмка с проводкой
Съёмка «с проводкой»

Смотрите, что получилось у меня. Параметры съёмки: TV, выдержка 1/20 сек., ISO — 100, диафрагма получилась f/20 (камера уменьшила отверстие, чтобы не пересветить кадр) Центральная точка фокусировки находилась на теле девушки. Руки уже не попали в зону резкости. Задний фон размылся из-за проводки камеры.

снимок с проводкой
Снимок «с проводкой»

3.  AV.

Очень интересный режим — приоритет диафрагмы. Впрочем, если ты разобрался с режимом приоритета выдержки, то этот не вызовет никаких проблем. Вспомни первое видео в этой статье. Если ты снимаешь портрет, диафрагму следует открыть пошире (например, 4 или 4,5). Для пейзажа прикрой диафрагму до 8 — 11. Впрочем, тут, конечно, не обойдёшься без нюансов. Не в каждом KITовом объективе есть диафрагма 4. Придётся пользоваться тем, что есть. Если снимаешь портрет, то отведи свою модель подальше от фона, чтобы получше размылся задний план. Если у тебя хороший портретный объектив, то тебе будет доступны диафрагмы и 1,8, и 2,0, и 2,5 и т. д. Чудесно размоется задний фон, появится эффект боке (таким термином называют размытие заднего и переднего плана вне зоны резкости). Осторожно! Для диафрагмы 1,4 — 3,5 может быть такое, что один глаз модели резкий, другой — нерезкий. Стоит ей повернуть голову — всё, кадр испорчен! Конечно, это зависит от конкретного объектива — его фокусного расстояния, диафрагмы.

 Размытый фон
Фото 1. Размытый фон

Без размытия
Фото 2. Без размытия

Фото 1. Диафрагма — 3,2, Выдержка 1/320 сек., ISO — 640. Сильное боке за счёт открытой диафрагмы. Для моего объектива нужно было выставить выдержку 1/160 сек. и короче. ISO можно было-бы делать 400 или 320. Но шёл дождь, фотоаппарат сырел. Что получилось, то и получилось.

Фото 2. Диафрагма — 7,1, Выдержка 1/250 сек., ISO — 100. Боке практически нет.

Подробнее о боке поговорим, когда будем разбирать работу с объективами.

4. М.

Ручной режим фотоаппарата. Самый интересный. И самый гибкий. Доступны все настройки камеры. Если ты уже усвоил работу с TV и AV настройками, то перейти на него очень легко. Не надо бояться! Решил делать портрет- побольше открывай диафрагму, по экспонометру выставляй выдержку, светочувствительность и  делай кадр. Снимаешь быстролетящий самолёт  — выдержку покороче, подбираешь диафрагму и давишь на спуск. Конечно, есть нюансы. Наверное, ты много раз видел фотографии с моря — на фоне чудесного пейзажа стоит чёрный силуэт. Иногда даже различимы черты лица! Что делать в такой ситуации? Об этом ты сможешь узнать из других статей блога.

   Спасибо, что ты добрался до окончания статьи. Но в дальнейших моих планах — статьи о разновидностях и возможностях объективов, о светофильтрах, углублённой настройке фотоаппарата. Ты узнаешь, что такое баланс белого и когда об этом можно не заморачиваться. Мы поговорим о режимах замера экспозиции и что с этим делать. Не забывай заходить ко мне на сайт и применять на практике полученные знания!

Если интересует, можно посмотреть статью, посвящённую работе в формате РАВ

Не забудь зайти на главную страницу Фотоблог

Не поленись также зайти на страницы Пробег фотоаппарата
и                                                                         Разновидности объективов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top