Разновидности объективов

Категорически приветствую, читатель!

Сегодня у нас очень интересная тема —

объективы для зеркальных фотоаппаратов.

Чем интересна зеркалка? На мониторе ты видишь то, что попадёт в кадр, никакого смещения, параллакса и прочей затеоритезированности. Сменил объектив, но всё равно увидишь то, что будет в кадре!

Первое, что надо знать и учитывать — байонет объектива. Не обошлось без умных слов! Грубо говоря, это — крепление объектива на тушке. Для CANON EOS крепление бывает EF и EF-S. Байонет EF может применяться как на профессиональных фотоаппаратах с полнокадровой матрицей, так и с «кропнутой» на фотоаппаратах любительского и полупрофессионального уровня. EF-S – только для кропнутых матриц. Из-за различий в конструкциях объективов несоблюдение может привести к поломке зеркала. Объективы SIGMA, TAMRON и др. выпускаются для разных марок фотоаппаратов, поэтому необходимо смотреть описание. У фирмы NIKON байонет DX подходит для разного размера матрицы.

А зачем мне нужен новый объектив? Ведь у меня в комплекте уже есть KITовый! Если у тебя возникают такие вопросы, то можешь спать спокойно. Но если у тебя появилась мысль о смене тушки, то эта статья — для тебя. Ты думаешь, что ты вырос из старого фотоаппарата и пора прикупить побольше пикселей? И у тебя резко возрастёт качество фотографий? Не всегда! Присмотрись к объективам с фиксированным фокусным расстоянием. Ведь у тебя «зум»? Самый дешёвый из объективов. Естественно, в ущерб качеству.

                                   Canon EF-S 17-85mm f/4.5-5.6 IS USM

Обзор начнём с зумов. У меня такой стоит на фотике. Как расшифровать его обозначение? Объектив для кропнутой матрицы, зум. Довольно широкий диапазон регулировки фокусного расстояния. 4,5 — 5,6 — это максимальная диафрагма, её величина зависит от фокусного расстояния. Естественно, диафрагму можно прикрывать и на 8, и на 22. Дальше идёт более интересное — IS – стабилизатор изображения для фотоаппарата.

. Немного теории. У моего фотоаппарата кроп-фактор 1,6. То есть при фокусном расстоянии 85 мм х 1,6 =136 мм. Значит, для резкой фотографии, чтобы не было «смаза», мне нужно выставить выдержку 1/160 сек. или ещё короче. Не всегда освещение позволяет выставить такой параметр. Но! Включаем режим IS на объективе и вуаля! Можем удлинить выдержку до 1/125 сек., 1/100 сек. и длиннее. По окончании съёмки не забудь выключить этот режим — сажает батарейку. USM – тоже полезная штука. Ультразвуковой мотор для фотоаппарата! Быстро и практически бесшумно наводит на резкость. Очень важно для репортажной съёмки.

                                                Canon EF 40mm f/2,8 SТM

Вот так плавненько мы перешли к описанию объектива с фиксированным фокусным расстоянием. Фикса, если говорить по-крестьянски. . Поскольку в названии есть обозначение EF, делаем вывод, что объектив можно поставить как на камеру с полноразмерной, так и с кропнутой матрицей. 40 mm — фокусное расстояние, на кропнутой камере будет аналогом примерно 64 mm. Для малогабаритных квартир этот объектив больше подходит, чем 50 mm.  Максимальное отверстие диафрагмы — 2,8. Объектив довольно светосильный. Но боке у него никакое. Это не художественный объектив. Однозначно, к минусам я отношу аббревиатуру STM — привод объектива. Работает очень медленно. Обычно подстраховываюсь и навожу резкость 2 — 3 раза (в автоматическом режиме). В ручном режиме тормозит. Предпочитаю работать «на автомате».

Посмотри скрины про этот объектив. Сначала — ссылка, откуда эти фото получены Правда, этот сайт работает как-то нехорошо. Трудно зайти на страницу с выбором объективов, не все можно выбрать. Но, тем не менее, можно примерно определиться, при какой диафрагме будет наилучшая резкость.

Разновидности объективов
Диафрагма — 2,8, кадр довольно резкий практически по всей площади.

 

Разновидности объективов
Диафрагма 4,0 — центральная часть кадра максимально резкая.

  

Резкость по центру кадра
диафрагма 5,6

Разновидности объективов

Разновидности объективов
При диафрагме 5,6 , 8,0 и 11,0 важный объект лучше помещать в центр кадра.

 

Разновидности объективов
При диафрагме 22,0 резкость падает по всей площади кадра.

На других объективах всегда будет по-другому. Взгляни хотя бы на объектив

CANON EF 50mm f/1.8.

Довольно большая светосила, хорошее качество картинки. Если у тебя фотоаппарат с кропнутой матрицей, то кадр будет «обрезаться», как будто фокусное расстояние примерно 80 мм. Для небольших помещений это нехорошо, тесно. У меня несколько лет назад был такой объектив. Продал. Не столько из-за тесноты, сколько из-за боке. При размытии заднего плана сзади рисует 5-угольные гайки Намного лучше 50/1,4. Светосила лучше и боке красивое, ровное. Для себя я сделал вывод, что для пейзажа лучше выставлять диафрагму 6,3 — 11. На портретных объективах хорошо работает диафрагма 4,0 — 4,5.

Разновидности объективов
Фотография сделана несколько дней назад именно этим объективом. ISO — 100, диафрагма — 4,0, выдержка — 1/80 сек., точечный экспозамер, внешняя вспышка.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заметил новое выражение «точечный экспозамер»? Тоже интересная тема. Лучше поговорим об этом в другой раз.

Canon EF 100mm f/2,0 USM

Хочу сказать немного о своём любимом объективе.  Относится к категории телеобъективов. Но отлично работает как «портретник». Видно блеск в глазах, видно каждый волосок! Светосильный. Наводит на резкость очень быстро и бесшумно с помощью ультразвукового мотора USM. Иногда не хватает стабилизатора изображения, приходится укорачивать выдержку. Но это меня не очень беспокоит, формат RAW позволяет «вытягивать» очень тёмные кадры. Например:

Разновидности объективов
Слева и справа один и тот же кадр.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы не было «смаза», пришлось сделать выдержку покороче (1/125 сек.). Лучше было бы установить, например, 1/60 сек. Но, с учётом объектива 100 мм, надо было ставить 1/160 сек. Выбрал компромиссный вариант.

Разновидности объективов
Вот такой снимок получился.

 

Объектив зенит Гелиос 44 58mm f 2

Переходим к следующему объективу. Старинный советский объектив. Естественно, есть только ручная наводка резкости. Можешь спросить — а зачем мне такое старьё? Отвечаю — боке! Художественное! Божественное!

Боке при открытой диафрагме
Боке
 
 
 

 

 

Как это стекло установить на фотоаппарат? Легко! Только нужен переходник. Желательно с ЧИПом.

В этом случае при наводке на резкость в окуляре моргнёт красная точечка — наводка выполнена. Но настройка его — довольно муторное дело.

Чтобы максимальная резкость совпадала с моментом моргания точечки, надо настроить «фронт»- и «бэк»-фокус. Лучше это сделать по рекомендациям статьи. Если ты прочитаешь эту статью, то там указано юстировочное значение 25. То есть, не надо перебирать все значения по-очереди. У меня получалось 23.

Если интересует,  можешь посмотреть статью, посвящённую настройке фотоаппарата

Не забудь зайти на главную страницу Фотоблог

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие выставки картин художников

Здравствуйте, ценители искусства!

Хочу поделиться впечатлениями о посещении дома-музея художника И.И. Крылова. Два дня назад в нашем городе открылась

выставка художников

группы «Мишкинские бугры». Для нашего города это — неординарное событие. Возможно, название группы звучит для стороннего человека необычно. Рядом с нашим городом находится станица «Мишкинская», окрестности её очень живописны. Художники облюбовали это место ещё в 1996 году. С тех пор они регулярно проводят пленэры, география их поездок постоянно расширяется.

Меня пригласил на открытие выставки один из её участников — Мельников Анатолий Борисович. Перед началом все посетители имели возможность полюбоваться и оценить работы. Всего выставлено 150 картин, все они написаны в 2018 г. Конечно, для начала я первым делом достал фотоаппарат, подготовил фотовспышку. Самая большая трудность была — регулярно менять объективы. Только сделаешь фото общего плана, как тут же на лице у посетителя видишь интересный взгляд, эмоции. Меняешь объектив. Использовал два «стекла»: CANON EF 40/2,8 STM, CANON EF 100/2,0 USM и внешнюю вспышку YONGNUO. Об этом оборудовании расскажу попозже в соответствующих статьях.

Выставка была очень интересная и познавательная. Было много посетителей: члены Союза художников России, ученики художественной школы, депутат городской Думы, представители из Министерства культуры Ростовской области. Как сказал один из посетителей : «Смог скинуть все проблемы, очиститься душой!»

Предлагаю посмотреть

несколько фото, сделанных в этот день.

один из руководителей клуба художников
Константин

На выставке картин
Посетительница

одна из картин
Непонятливые

один из авторов
Анатолий Мельников (слева)

Юные живописцы
Юные художники

Городской пейзаж
Автор — К. Сиденин

Старые и молодые художники
Два поколения художников

На выставке
Посетители

В споре рождается истина
Творческая беседа

Один из автров
Анатолий Борисович

Огромное спасибо организаторам и участникам праздника духовности, проведённого в выставочном зале музея города Новочеркасска!

Предлагаю посмотреть фотоисторию о встрече Нового года

Не забудь зайти на главную страницу Фотоблог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильная настройка фотоаппарата

Доброго дня, господа-фотографы!

Наверное, большинство из вас фотографирует в автоматическом режиме. Это — абсолютно понятное желание. В вашей новенькой эеркалочке столько кнопочек, столько пунктов в Меню — голова кругом идёт. А в голове свербит — пора снимать. Хочется фотографировать как можно больше, похвастаться перед друзьями и родственниками.

Потом буду разбираться с кнопочками,

потом буду читать инструкцию! Понятно, но неправильно!

Вы видели фотографии в социальных сетях во всевозможных фотогруппах? Можно увидеть очень хорошие снимки. Например, портреты на размытом фоне. Или фото воды без ряби от ветра, как-будто молочные реки, кисельные берега. Видели звёздное небо с треками от звёзд? Чтобы получать такие шедевры, надо уходить от автоматического режима.

Какие режимы фотоаппарата canon (и других моделей) бывают?

  1.  Автоматический: AUTO (Зеленый квадратик). Имеются также его разновидности: Портрет, Пейзаж, Макро и т. д.
  2.  С приоритетом выдержки: (TV – Canon) (S – Nikon)
  3.  С приоритетом диафрагмы (AV – Canon) (A – Nikon)
  4.  Ручной режим (M)

Есть ещё Программный режим (Р), но он мне не нравится. Предпочитаю пользоваться в основном ручным режимом.

1. AUTO.

В этом режиме камера делает качественные снимки, как и должно быть. Но параметры кадра камера берёт с «потолка». Кстати, что такое «параметры кадра»? Это — очень важные характеристики. ISO – светочувствительность. Выдержка — время фотографирования (экспозиции). Диафрагма — изменяющееся отверстие в объективе, от которого зависит глубина резкости. И что делает камера? Может завысить ISO. Допустим, у тебя в камере светочувствительность может быть в диапазоне 100-3200 единиц. В повседневной жизни 100 — это оптимально. На фотографии минимальные шумы. Это хорошо. 3200 — можно снимать почти в полной темноте. На дисплее будет хорошая картинка. Но посмотри эту фоту в компе — и ты ужаснёшься! Весь кадр будет покрыт разноцветными крапинками — шумами. Современные камеры могут отлично снимать на ISO 1600, 3200, 5600 и более. Мой CANON “переваривает» до 1000, потом надо убирать шумы в редакторе. Но это уже не то. И теперь представь, что твоя камера автоматически выберет 640 единиц. Что это значит? Возможно, камера сделает меньше отверстие диафрагмы в объективе (чтобы не изменить количество света, попадающего на матрицу). У тебя на снимке станет маленькая глубина резкости. Обычно это плохо для пейзажа. Или уменьшит выдержку времени, а ты хотел размыть бегущие облака. Тоже неправильно. Самый первый вывод — не устанавливай режим ISO на AUTO. ( В качестве ремарки. 100 — минимальная светочувствительность, на матрицу попадает мало света. 3200 — высокая светочувствительность, на матрицу попадает много света, можно снимать в темноте. Диафрагма с самым маленьким числом в твоём объективе, (например, 4 или 3,5) — самое большое отверстие в объективе (отрытая диафрагма). Фотографии будут с маленькой глубиной резкости. Это хорошо для портрета, т. к. размывается и не отвлекает задний фон. Диафрагма с самым большим числом ( например, 22 или 32) — самое маленькое отверстие в твоём объективе (закрытая диафрагма). Хорошо для пейзажей, т. к. большая глубина резкости. Но слишком хорошо — тоже не хорошо — при этом падает резкость всего кадра. Лучше выбрать в диапазоне от 8 до 11. Впрочем, это всё -сухая теория. Лучше посмотрите видео

Для завершения темы об автоматическом режиме — несколько кадров, сделанных вчера. Первый кадр — AUTO режим. Светочувствительность камера подняла до 400, выдержка — 1/60 сек, диафрагма — 4. Света было мало, поэтому включилась вспышка

Автоматический режим съёмки
Автоматический режим съёмки

Ручной режим съёмки
Ручной режим съёмки

Второй кадр — режим М, ISO — 100, выдержка — 2 с, диафрагма — 4, без вспышки.

Встроенная вспышка дала блики на фигурке, мощности не хватило, чтобы осветить всё пространство. И вообще, какой-то некрасивый, холодный цвет. Кстати, вчера свою камеру включал в автоматическом режиме впервые. Ужасный, урезанный функционал. Ранее, на  CANON EOS 1100D не замечал, что всё так убого.

2. TV.

Режим приоритета выдержки намного интереснее. Допустим, есть желание снимать из окна движущегося автомобиля. Без проблем- снимайте с выдержкой 1/400 с или 1/500 с. Изображение не будет смазанным. А знаешь,  почему я тоже вначале снимал в автоматическом режиме? Не знал, как пользоваться экспонометром и где его найти. ( читай инструкцию!). Поэтому кадры получались то светлыми, то тёмными. Оказалось, всё очень легко! См. фото. На зелёной шкале посередине находится «0». На первом снимке справа между «1» и «2» находится риска. Справа — деление «+3». Значит, если сейчас сделать снимок, то он будет пересвечен, т. к. на матрицу падает слишком много света. Второй кадр -риска стоит слева между «0» и «-3».  Если снимок сделать сейчас, то света недостаточно, кадр будет недосвечен. Как сделать правильно? Правильно, установить риску на «0»! Полунажимаешь кнопку спуска (как будто наводишь на резкость) и вращаешь главный дик управления (возле кнопки спуска). В большинстве случаев надо риску установить на «0». Попробуй!

Кадр пересвечен
Кадр пересвечен

кадр недосвечен
Кадр недосвечен

Между прочим, когда посмотришь в окуляр, то увидишь точно такую же шкалу.

  Кстати, никогда не обращал внимание, что при съёмке в автоматическом режиме  снег получается серым? Автоматика неправильно определяет «баланс белого». Это легко устранить! Сдвигаешь риску вправо от»0″ на 0,5 — 1 деления («стопа», как говорят фотографы) и делаешь кадр. Можно поэкспериментировать. В разных ситуациях результат будет лучше-хуже.

  Столько можно ещё говорить о выдержке, какие великолепные фото можно получить! Снимать ночной город на длинной выдержке и любоваться следами от машин. Снимать воду на длинной выдержке, звёздные «треки». Можно даже снимать днём оживлённую улицу, на которой практически нет людей (они просто «размываются»). Всегда есть огромное поле для творчества.

Длинная выдержка
Длинная выдержка

Не могу не поделиться ещё одним способом получения великолепных фото — «съёмка с проводкой».

Несколько раз мне приходилось пользоваться таким приёмом с режимом фокусировки — AI FOCUS (см. фото). Такой режим предназначен для съёмки подвижных объектов. Можно выбрать режим AI SERVO, он предназначен как для съёмки подвижных, так и неподвижных объектов. На фото справа от режима есть 9 точек фокусировка, выделена центральная, в ней самая хорошая резкость.

Съёмка с проводкой
Съёмка «с проводкой»

Смотрите, что получилось у меня. Параметры съёмки: TV, выдержка 1/20 сек., ISO — 100, диафрагма получилась f/20 (камера уменьшила отверстие, чтобы не пересветить кадр) Центральная точка фокусировки находилась на теле девушки. Руки уже не попали в зону резкости. Задний фон размылся из-за проводки камеры.

снимок с проводкой
Снимок «с проводкой»

3.  AV.

Очень интересный режим — приоритет диафрагмы. Впрочем, если ты разобрался с режимом приоритета выдержки, то этот не вызовет никаких проблем. Вспомни первое видео в этой статье. Если ты снимаешь портрет, диафрагму следует открыть пошире (например, 4 или 4,5). Для пейзажа прикрой диафрагму до 8 — 11. Впрочем, тут, конечно, не обойдёшься без нюансов. Не в каждом KITовом объективе есть диафрагма 4. Придётся пользоваться тем, что есть. Если снимаешь портрет, то отведи свою модель подальше от фона, чтобы получше размылся задний план. Если у тебя хороший портретный объектив, то тебе будет доступны диафрагмы и 1,8, и 2,0, и 2,5 и т. д. Чудесно размоется задний фон, появится эффект боке (таким термином называют размытие заднего и переднего плана вне зоны резкости). Осторожно! Для диафрагмы 1,4 — 3,5 может быть такое, что один глаз модели резкий, другой — нерезкий. Стоит ей повернуть голову — всё, кадр испорчен! Конечно, это зависит от конкретного объектива — его фокусного расстояния, диафрагмы.

 Размытый фон
Фото 1. Размытый фон

Без размытия
Фото 2. Без размытия

Фото 1. Диафрагма — 3,2, Выдержка 1/320 сек., ISO — 640. Сильное боке за счёт открытой диафрагмы. Для моего объектива нужно было выставить выдержку 1/160 сек. и короче. ISO можно было-бы делать 400 или 320. Но шёл дождь, фотоаппарат сырел. Что получилось, то и получилось.

Фото 2. Диафрагма — 7,1, Выдержка 1/250 сек., ISO — 100. Боке практически нет.

Подробнее о боке поговорим, когда будем разбирать работу с объективами.

4. М.

Ручной режим фотоаппарата. Самый интересный. И самый гибкий. Доступны все настройки камеры. Если ты уже усвоил работу с TV и AV настройками, то перейти на него очень легко. Не надо бояться! Решил делать портрет- побольше открывай диафрагму, по экспонометру выставляй выдержку, светочувствительность и  делай кадр. Снимаешь быстролетящий самолёт  — выдержку покороче, подбираешь диафрагму и давишь на спуск. Конечно, есть нюансы. Наверное, ты много раз видел фотографии с моря — на фоне чудесного пейзажа стоит чёрный силуэт. Иногда даже различимы черты лица! Что делать в такой ситуации? Об этом ты сможешь узнать из других статей блога.

   Спасибо, что ты добрался до окончания статьи. Но в дальнейших моих планах — статьи о разновидностях и возможностях объективов, о светофильтрах, углублённой настройке фотоаппарата. Ты узнаешь, что такое баланс белого и когда об этом можно не заморачиваться. Мы поговорим о режимах замера экспозиции и что с этим делать. Не забывай заходить ко мне на сайт и применять на практике полученные знания!

Если интересует, можно посмотреть статью, посвящённую работе в формате РАВ

Не забудь зайти на главную страницу Фотоблог

Не поленись также зайти на страницы Пробег фотоаппарата
и                                                                         Разновидности объективов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светофильтры

Добрый день, коллега!

Могу я уже так обращаться к тебе? Если ты прочитал статьи про настройки фотоаппарата и про типы объективов, то, наверное, уже могу. На каком-то сайте недавно увидел фразу о том, что в фотоделе есть три основополагающих вещи:

фотоаппарат, объектив и светофильтр.

Значит, мы — на верном пути!

Для чего нужен светофильтр на объектив фотоаппарата? Первое, что приходит в голову — ультрафиолетовый фильтр для защиты передней линзы от загрязнений. Конечно, есть много учёных мужей, которые теоретически правильно объяснят его назначение. Объяснят, почему надо покупать его от известной фирмы. Не верю! Никогда не замечал, что такой фильтр как-то влияет на результат. Зато другие типы светофильтров бывают весьма полезны. Какие?

  1.  поляризационные;
  2.  нейтрально серые ( бывают с регулируемой прозрачностью);
  3.  серые градиентные;
  4.  светофильтр со звёздным эффектом:
  5.  цветные светофильтры.

Поляризационный фильтр для фотоаппарата

Я бы сказал — король светофильтров. Для пейзажистов часто есть необходимость подчеркнуть облака на небе, сделать их более выразительными. Есть небольшой нюанс по применению — не будет никакого эффекта, если солнце светит сзади. Лучи должны падать сбоку. Есть ещё нюанс по китовым объективам. Если вращается передняя линза (так называемый «хобот», который выезжает), то постоянно надо подправлять положение фильтра по максимальному эффекту. Это касается круговых фильтров. Также поляризационный фильтр позволяет убрать блики на блестящих поверхностях. Но самый интересный эффект можете увидеть на фото, которое я делал года 2 назад. Перед экраном от LED телевизора или перед монитором компьютера размещаем прозрачный пластиковый предмет и фотографируем его с «поляриком». При этом вращаем фильтр, выбирая лучший эффект. Экран монитора имеет несколько поляризационных слоёв с разной ориентацией. Не знаю какое взаимодействие световых волн происходит с нашим фильтром, но эффект получается очень красивым.

Светофильтры

 

Нейтрально-серый светофильтр для фотоаппарата

Знаком такой? Бесподобная вещь, если нужно размыть поток воды, движение облаков, колыхание листвы на ветру. И это при том, что все остальные предметы в кадре будут резкими. Всё довольно просто — выставляем выдержку подлиннее — 0,5 сек., 2 сек. или более. Всё зависит от поставленной задачи и наличия светофильтра. Используем штатив или неподвижное основание под камеру. Главное — фильтр снижает количество света, попадающего на матрицу. Лучше, конечно, использовать экспонометр в ручном режиме съёмки. Под данную выдержку подбираем диафрагму, ICO. Остаётся сделать кадр и, при необходимости, внести коррективы. — увеличить или уменьшить размытие движущегося объекта.

Степень затемнения фильтра ND определяется кратностью: 2х, 4х, 8х… и т. д. Если накрутить на объектив несколько фильтров, то затемнение станет, естественно, больше. Значит, можно ещё увеличить выдержку и сделать большее размытие. Но это — довольно дорогое удовольствие. Сущёствуют светофильтры с переменной плотностью, например 2-400. Я пользуюсь светофильтром EDT-67mm регулируемой нейтральной плотности ND Фейдер Фильтр ND2 — ND400. Чудесная цветопередача. Очень доволен. Заказывал на всем известном китайском сайте. В марте 2017 г. он стоил примерно 450 руб. На другой объектив ранее брал светофильтр GREEN,L 52mm ND 8. Был расстроен, когда увидел, как он работает — добавляет коричневый оттенок на фото. Ничем не смог откорректировать, несмотря на то, что снимаю в RAW-формате. Не помогли изменеия баланса белого, корректировка в фоторедакторе. Бывает такое с низкокачественными светофильтрами.

Предлагаю посмотреть фото. Конечно, у меня дома нет водопада, но получить представление о работе фильтра можно.

Светофильтры
Выдержка — 1/40 сек. Объектив EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM
Светофильтры
Выдержка — 3,2 с. Объектив EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM

Серый градиентный фильтр для фотоаппарата

Из названия можно понять его назначение — создать плавный переход (градиентный) от тёмной части кадра к светлой. Например, чтобы небо в пейзаже не было выцветшим (пересвеченным) поворачиваем светофильтр тёмной частью наверх. Естественно, светлая часть направлена на землю. То есть, нижняя часть получает больше света и лучше прорабатывается в кадре. Светофильтр — на любителя. Я попробовал несколько раз снимать с ним, но на меня он не произвёл впечатления. При необходимости могу воспользоваться обработкой RAW-файла.

 

Светофильтр со звёздным эффектом

Сначала — фото. Чтобы понять, о чём идёт речь.

Светофильтры
Выдержка — 1/13 сек., диафрагма — 5,6
Светофильтры
Выдержка — 1/8 с., диафрагма -8,0. Диафрагма прикрыта с 5,6 до 8,0, чтобы увеличить глубину резкости.

На стекло фильтра наносится сетка. Она и создаёт такой красочный эффект. Бывают 2-, 4-, 6- и 8- лучевые фильтры. Конечно, такие снимки сразу привлекают внимание. Очень хорошо смотрятся съёмки ночного города. Если крупные источники света находятся близко, даже кадр становится ярче. Но, мне кажется, нельзя злоупотреблять такими фото с большим количеством огней — закроют всё остальное изображение. А ещё можно снимать блики от блестящих поверхностей.

Цветной светофильтр для фотоаппарата

Начал писать об этих светофильтрах, а потом задумался? Стоит ли? Интересно ли это, когда есть Фотошоп, можно добавить множество эффектов. Наверное, стоит. Во-первых, не умею пользоваться Фотошопом, использую его бледный аналог GIMP. Во-вторых, предпочитаю по-максимуму использовать фототехнику и аксессуары к ней. В-третьих, ты, как настоящий фотограф, должен знать, что во времена чёрно-белых плёночных технологий большим успехом пользовались цветные светофильтры. Каждый из светофильтров ( а их было 5) пропускал лучи одного цвета, что влияло на градацию оттенков серого цвета. Например, красный повышал контрастность пейзажей. Оранжевый позволял лучше передавать структуру материала. Жёлтый тоже из-за чего-то ценился. Наверное, лучше поискать информацию в сети. Есть любители пользоваться цветными светофильтрами сейчас, создавать необыкновенные сочетания цветов.

Вот такая получилась статья про светофильтры. Конечно, есть масса нюансов, о которых не было сказано ни слова. Например, есть не только круглые, но и квадратные светофильтры. Но, мне кажется, главное, чтобы у тебя проявился интерес к светофильтрам, появилось желание применять их и улучшать качество своих фото.

Удачи тебе!

На сайте также расположена статья о разновидностях объективов.

Не забудь зайти на главную страницу Фотоблог

Не поленись также зайти на страницу Пробег фотоаппарата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатив для зеркальной камеры

Добрый день, фотограф!

Кажется, что это довольно

простая тема?

Да, согласен. Но весьма полезная, если ты хочешь получить качественные фото. Кстати, не имеет значения — зеркальная у тебя камера или нет. Наверное, видел штативы для смартфонов? Несмотря на то, что в камерах бывает функция IS – стабилизация изображения. И в цифромыльницах — тоже. Иногда приходится снимать в таких ситуациях, что выдержка съёмки — очень большая (то бишь, очень длинная). Назначение штатива для фотоаппарата — компенсировать «дребезг» рук. Что делать без штатива?

Самое простое, если нет штатива — найти неподвижную конструкцию, на которой можно закрепить камеру. Но, зачастую это неудобно. Народная мудрость предлагает такой способ: берёшь верёвочку длиной метра 3 — 4 и связываешь концы. Наступаешь на неё обеими ногами, раздвигаешь их на ширину плеч, а сверху закрепляешь (или продеваешь в петлю) камеру. Готово! Растягивай свою верёвочку и снимай! Только не забывай задерживать дыхание. Примерно, как в книжках про снайперов — нажимай спуск между ударами сердца.

Конечно, есть

более серьёзные штативы —

моноподы, триподы. Есть пластиковые, алюминиевые, углепласиковые. Есть дорогие, есть дешёвые. Когда берёшь в руки хороший штатив, то, как говорят маешь вещь! Ничего не люфтит, не качается и не трясётся. Или — дешёвенький пластик… Больше сказать нечего. У него только одно достоинство — цена. Но и таким можно работать. В сильный ветер его вместе с камерой валит на землю. У меня как-то раз было такое — еле поймал. А всё почему — не подвесил груз на крючёчек внизу.

Но это всё — лирика. Есть серьёзные

рекомендации,

которых желательно придерживаться. Знаешь режим LIVE VIEW? Это — живое изображение на дисплее (как у камеры смартфона). То есть, ты смотришь не в окуляр, а именно на дисплей. Чтобы его увидеть, надо поднять зеркало в камере. Специальной кнопочкой. Для чего я всё это я описываю? Даже если камера установлена на штативе, то в момент нажатия кнопки спуска камера дёрнется, получится «смаз». В этом случае поможет live view. Включаешь камеру на штативе, наводишь резкость в автоматическом режиме объектива, лучше по центральной точке. На недорогих камерах центральная точка — самая резкая. Переключаешь объектив в ручной режим. Покадровую съёмку в камере заменяешь на работу с выдержкой 2 сек. (можно — 10 сек.). Включаешь live view, зеркало поднимается, на дисплее появляется картинка. Нажимаешь спуск. Через 2 сек. (или через 10 сек.) затвор сработает, кадр снят. Почему я так подробно описываю весь процесс? Как-то раз мне надо было сделать автопортрет для корпоративного календаря. Не получилось — никто не смог запомнить последовательность действий. Почему очерёдность должна быть именно такой? Резкость надо наводить именно через объектив. В режиме live view наводка на резкость очень медленная и не такая точная. Уже качество кадра будет хуже. Объектив переводим в ручной режим, чтобы при нажатии спуска его настройка уже не изменялась. Зачем делаем выдержку на срабатывание 2 (10 ) сек.? При подъёме зеркала (когда включаем live view) возникают вибрации фотоаппарата и штатива. Умные люди говорят, что 2 сек. — мало, надо обязательно ставить 10. Вот как-то так.

  Посмотри фото

с изменением фокусного расстояния.

Фотоаппарат стоит на штативе. Объектив — ЗУМ. Выдержка 0,5 сек. После нажатия спуска надо изменять фокусное расстояние — приближать или удалять. Вот такое фото получается.

Фото на улице
Изменение фокусного расстояния

А теперь рассмотрим гибкий настольный штатив Осьминог для камеры.  

Штатив осьминожек
Мини-штатив
 

Сразу возникает первый вполне естественный вопрос — а оно мне нужно? Мигом получаешь ответ — ты трехногий штатив видел? Полметра высотой в собранном виде! А тебе надо сделать снимок кузнечика в травке. Зелёненького. Осьминог поможет тебе.  Его ноги можно сгибать как угодно! Но, как говорится, «без фанатизма» — я своему одну ногу уже приклеивал. Ничего, плавает! Посмотри ещё одно фото с этим штативом.

Один из штативов
Штатив и пчела
 

Конечно, это фото с пчелой снималось без штатива. Зато в рамку я встроил светодиодную подсветку. Зимними длинными вечерами сидишь за столом, попиваешь… Впрочем, к штативам это не относится. У тебя ещё не возникли вопросы? Например, какая у него «грузоподъёмность»?  — 3 кг. А где взять такое чудо морское? Отвечаю — наш любимый китайский магазин. Для завершения статьи хочу добавить ещё несколько фраз. Во времена не цифровых, а аналоговых и плёночных технологий существовало такое чудо техники -фотострубцина. Закреплялось на спинку стула или садовой скамьи, вкручивалось в ствол дерева и прекрасно фотографировало. Спасибо за внимание! Рекомендую посмотреть на опубликованную статью

внешняя вспышка фотоаппарата

Не забудь зайти на главную страницу Фотоблог

Не поленись также зайти на страницы Пробег фотоаппарата
и                                                                         Разновидности объективов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Top